Stiamo costruendo un modello di aereo da salone

La fusoliera è costituita da due parti principali: la sezione motore e il supporto dell’impennaggio. Il tubo della fusoliera viene avvolto attorno a un mandrino metallico da 8 mm. Levigare il legno di balsa fino a uno spessore di 0,3 mm. La larghezza esatta si determina avvolgendo una striscia di carta attorno al tubo metallico. Per l’avvolgimento, inumidire la tavoletta di balsa, avvolgerla longitudinalmente attorno al mandrino e fissarla con una garza. Lasciare asciugare per 1 ora in forno a max. 100 °C. Successivamente, con la punta di una listella di balsa, si applica la colla nella fessura (incollaggio a punta smussata). Per evitare che si attacchi, il mandrino metallico va ruotato leggermente di continuo. La lunghezza del tubo è di circa 440 mm e viene tagliata alla lunghezza definitiva solo alla fine. Spennellare il tubo finito con vernice nitrocellulosica molto diluita. Peso aggiuntivo di soli 0,02 g. Il cono della fusoliera n. 2 viene realizzato secondo lo stesso principio, con assi di spessore 0,2 mm.

Nel n. 1 incolliamo perpendicolarmente due listelli di rinforzo dello spessore di 0,3 mm. Successivamente tagliamo la parte anteriore in diagonale e rifiniamo con il n. 4 in balsa da 0,3.

I tubicini di collegamento delle ali n. 5, in balsa dello spessore di 0,3, li avvolgiamo a umido attorno a un filo d’acciaio da 2 mm e, una volta asciutti, li tagliamo alle lunghezze indicate. Un secondo metodo per realizzare i tubicini consiste nell’avvolgere della carta da sigarette spalmata di colla bianca attorno a un filo d’acciaio, ruotandola leggermente di continuo, tagliarla alla lunghezza desiderata e rimuoverla prima che si asciughi. In entrambi i metodi, il filo d’acciaio deve essere leggermente insaponato.

Il cuscinetto n. 6 per l’elica lo pieghiamo da una lamiera di duralluminio da 0,4 mm. I fori hanno una larghezza di 0,35 mm e una fessura di 0,25 mm. Per poter estrarre l’asse dell’elica, il cuscinetto posteriore viene piegato appositamente secondo il disegno. Incolliamo il cuscinetto finito nella parte anteriore della fusoliera, dal basso, in modo che l’asse di trazione risulti inclinato di 1° verso il basso e di 1° verso sinistra — guardando da dietro. Avvolgiamo questo collegamento con il filo di un collant da donna. Non stringere troppo, per evitare che si crei un restringimento.

Il gancio posteriore n. 7 viene piegato con filo d’acciaio da 0,3 mm secondo il disegno e incollato dal retro alla tavola di rinforzo n. 3. Per evitare che la gomma si stacchi, dobbiamo sostenere il gancio con il triangolo n. 8 in balsa dura.

Nella fusoliera n. 1 pratichiamo dei fori con una lima ad ago per i tubicini dei piloni n. 5, in modo che l’asse si trovi 90 mm dietro il supporto dell’elica. La distanza tra gli assi dei due tubicini è di 200 mm. Incolliamo i tubicini n. 5 sul fondo del

tubo della fusoliera. Durante l’asciugatura, assicurarsi che i tubicini dei piloni siano perfettamente paralleli. Per una maggiore precisione, inseriamo le stecche alari nei tubicini dei piloni. Successivamente incolliamo i montanti n. 9 e 10 in balsa dura nella fusoliera secondo il disegno. Un filo di tungsteno da 0,03 mm viene fissato all’estremità della fusoliera con il gancio a 360° e avvolto attorno alle barre di stabilizzazione n. 9 e 10. Nella parte anteriore, il filo viene tirato verso il basso lungo la parte frontale e collegato al cuscinetto n. 6. La precompressione può essere regolata a diverse altezze nella posizione 9.

Ali. Per la costruzione delle ali e del timone di profondità sono necessarie delle dime su cui incollare l’ossatura. È preferibile utilizzare compensato non deformato dello spessore di 4–6 mm. Attenzione alle ali eccentriche e alla torsione a sinistra in positivo (+5 mm)! Cerniere in nylon, in modo da poter costruire l’ala dritta.

Per i longheroni centrali delle ali n. 14 utilizzare balsa di media durezza. Per le alette n. 15 utilizzare longheroni leggermente più morbidi. Inumidire leggermente le traverse n. 15 con della saliva e piegarle attorno alla dima. Lasciare asciugare o essiccare in forno a max. 100 °C. Incolliamo le traverse sulla dima ogni 15 mm con vernice nitro diluita. Levigare leggermente verso l’esterno gli archi perimetrali n. 15. Incollare nella piega le 3 nervature di compressione n. 16. Realizzare le nervature dell’ala e del timone di profondità su una dima di lamiera. Facciamo scorrere i longheroni umidi sulla dima di lamiera piegata e li fissiamo su entrambi i lati con una molletta da bucato. Asciughiamo dal basso con una piccola fiamma a gas. Per prima cosa incolliamo le tre nervature nei punti di piegatura. Successivamente le restanti sei. Posizioniamo una listella diritta di balsa da 3 x 3 mm sulla curvatura e la tagliamo a misura in corrispondenza del bordo di uscita. Incolliamo i montanti n. 18 nelle centine.

Comando di profondità. Il comando di profondità viene realizzato secondo lo stesso principio dell’ala. Il longherone n. 22 viene piegato a umido attorno alla dima in due parti. Incollaggio al centro. Le centine n. 23 vengono incollate tra i longheroni. Il rinforzo del timone di profondità n. 24 viene incollato solo come ultima operazione, dopo il rivestimento.

Timone laterale. Anche per il timone laterale, il longherone n. 25 viene avvolto attorno alla dima preparata. Una volta asciutto, staccarlo e incollarlo alla dima con vernice nitro diluita. Incollare il longherone di delimitazione inferiore n. 26 e rivestirlo con la pellicola. Realizzare la pellicola su un telaio di piccole dimensioni, in modo che risulti sufficientemente tesa. Il mozzicone posteriore sporgente del n. 25 funge contemporaneamente, durante l’incollaggio sul supporto dell’impennaggio n. 2, da puntone per la nervatura del comando di profondità n. 23.

Per prima cosa dobbiamo realizzare alcuni telai per i supporti dei microfilm. Per il controllo dell’altezza, ad esempio, una larghezza interna di 16 x 43 cm. Per questo telaio tagliamo delle listelle di balsa da 2 x 20 mm e le incolliamo insieme formando un rettangolo.

Riempiamo una vasca d’acqua, la cui temperatura deve corrispondere a quella ambiente. Quando la superficie è liscia e immobile, versiamo con un cucchiaio alcune gocce della miscela descritta (MFS 6/75). Durante il versamento, le gocce devono formare una linea; che poi si diffonde rapidamente su tutta la superficie. Attendere alcuni minuti e appoggiarvi sopra il telaio inumidito. Ripiegare con cura il microfilm in eccesso sul telaio. Il microfilm va estratto dall’acqua in diagonale, come se fosse uno sci d’acqua, e conservato in un luogo privo di polvere per almeno una settimana affinché si asciughi.

Il rivestimento dell’ala deve essere realizzato in due metà. Il punto di giunzione si trova sulla nervatura centrale dell’ala. Per prima cosa, rivestire l’ala in piano. La struttura portante va spennellata con un pennello a setole fini, imbevuto di saliva o birra. Il telaio del microfilm va tagliato su un bordo e steso sopra la dima. Soffiare leggermente per farlo aderire. I residui vanno rimossi con una listella di balsa appuntita e imbevuta di acetone. Attenzione! La pellicola può sciogliersi e penetrare nella struttura portante; applicare solo una piccola quantità di acetone sulla punta del bastoncino di balsa. Rivestire anche la seconda metà con la stessa tecnica, lasciando una sovrapposizione di 5 mm. Lasciare asciugare tutte le parti rivestite sulle sagome per 3 giorni.

Con una lametta, staccare con cautela l’ala dalla dima. La parte centrale dell’ala e le «orecchie» vengono ora sollevate nei punti di piegatura nella loro posizione corretta e bloccate con appositi supporti. La pellicola allentata viene tesa con un pennello intinto nell’acqua, facendolo scorrere con cautela sulla stecca n. 16. Ti stupirai di come la pellicola si tenda.

Per il tensionamento dobbiamo realizzare un telaio in cui poter posizionare la fusoliera all’altezza corretta rispetto all’ala. Asse di base 20 x 70 cm. Per il resto, vedere la foto.

Dal basso incolliamo i piloni n. 20 nella posizione corretta; lo stesso vale per il giogo n. 19 — detto anche trave di rinforzo. Il rinforzo in filo di acciaio al cromo-nichel da 0,02-0,025 mm va ora incollato nel seguente ordine: 1. dalla piega esterna destra dell’ala al pilone anteriore inferiore — avvolgere una volta e proseguire fino alla piega esterna sinistra dell’ala. Per tendere il filo, teniamo il rotolo di filo nella mano destra e, con una leggera trazione, lo tendiamo completamente contro la struttura, mentre con la mano sinistra portiamo un vasetto di colla con la punta di un ago al

punto di giunzione. Rimanere in questa posizione per un po’ — eventualmente controllare il collegamento con una lente d’ingrandimento. Dopo il collegamento, tagliamo il filo lasciando 10 mm di margine. Queste estensioni servono per poter eventualmente adattare in seguito l’ala a una diversa curvatura. 2. Avvolgere una volta dalla piega alare sinistra alla punta del montante n. 19 e proseguire verso la piega alare destra esterna. 3. Ripetere la stessa operazione in senso diametralmente opposto. 4. Avvolgere la parte centrale dell’ala destra attorno al centro del pilone e poi verso la parte centrale dell’ala sinistra. 5. e 6. Ripetere la stessa operazione sul bordo posteriore. È difficile definire con precisione la tensione corretta. Io applico una leggera trazione tra due dita.

I comandi di profondità e di virata, già rivestiti, vengono ora incollati sul supporto dell’impennaggio n. 2. Attenzione alla corretta inclinazione del comando di profondità! Dopo un’adeguata asciugatura, il supporto dell’impennaggio viene incollato con uno spessore di 2 mm nella fusoliera principale. È consigliabile utilizzare una dima anche per questo lavoro.

Elica. Realizzare la dima dell’elica secondo il disegno. Per ogni diametro, il passo deve essere lo stesso; vedere la formula indicata. Realizzare 25 parti da una tavola di balsa dura da 10 mm (calcolando l’angolo di passo per ogni singola parte). Incollarle una accanto all’altra e levigarle fino a ottenere una superficie liscia. Ritagliare il contorno della forma dell’elica da un compensato da 1,5 mm e fissarlo con circa quattro viti a testa svasata M 3 nei punti corretti sulla dima. Ora possiamo tracciare a umido l’arco perimetrale n. 31 attorno ad essa. Una volta asciutto, rimuovere la dima in compensato e incollare il profilo del bordo come si farebbe con un’ala. Nel caso di un supporto dell’elica continuo (passo non regolabile), l’asse dell’elica n. 28 deve essere già montato, ma non ancora incollato. Incollare il supporto n. 27 nella posizione corretta sull’arco perimetrale dell’elica e fissare l’asse n. 28 sul bordo verticale anteriore della dima. Incollare la curvatura delle centine (anch’essa del 3%) sopra il supporto. In corrispondenza dell’asse n. 28, incollare saldamente due rondelle a U n. 29 (possono essere anche in celluloide).

Come seconda variante consiglio l’elica regolabile. I mozziconi degli assi vanno inseriti nel tubicino lungo circa 22 mm, con diametro di 2 x 0,3 mm.

I lavori sul modello sono ora completati. Ciò di cui abbiamo inevitabilmente bisogno è una cassa di trasporto adeguata con il modello fissato in modo ottimale.

Qui lascio libera sfogo alla fantasia del modellista. Le dimensioni dipenderanno soprattutto dal numero di modelli. Per un campionato è consigliabile avere almeno 3 modelli. Dovrebbe esserci spazio anche per un telaio con microfilm per le riparazioni. Fissiamo l'ala con i piloni su un blocco di balsa a forma di coda di rondine di circa

10 x 25 mm di sezione trasversale. All’interno della scatola incolliamo il controforma in modo da poter inserire l’ala. La fusoliera viene montata su supporti con elastici, ecc.

Controllare il baricentro! Deve essere preciso al 5%. Il modello deve volare già al primo lancio, perché in volo non è così delicato. Lo carichiamo con circa 400 giri. Il modello deve mantenere almeno l’altezza di decollo durante una virata a sinistra. Se il modello oscilla o piomba, possiamo deformare opportunamente il longherone dell’impennaggio n. 2 utilizzando il fumo di sigaretta. Durante tutte le operazioni, si prega di eseguire solo movimenti al rallentatore, altrimenti il delicato modello andrà in frantumi! Successivamente possiamo aumentare il numero di giri, a seconda dell’altezza del capannone. A Lakehurst il modello ha volato per 34 minuti e 56 secondi a 2240 giri, con un’altezza del soffitto di 45 m.

Costruire un modello di aereo da salone non è un’impresa sovrumana, poiché il modello è stato comunque realizzato da una persona. Di certo non ci si riuscirà al primo tentativo, ma chi, dopo averci lavorato con molta pazienza, vede il proprio modello volare, può definirsi a pieno titolo un maestro della perfezione. Buona fortuna e non perdete mai il coraggio. W. Heise

Si prega di consultare il progetto di costruzione nella pagina successiva

CAT. F1D

FORMULA: APERTURA MASSIMA 65 cm PESO MINIMO DELLA CELLULA 1 g

PROGETTO: SYLWESTER KUJAWA DISEGNO: WERNER HEISE NELL’ISENGRIND 35/14 8046 ZURIGO