Un superbe train d'atterrissage fabriqué maison

Presque tous les pilotes d’hélicoptère ont déjà constaté à plusieurs reprises qu’après un atterrissage un peu brutal, les étriers transversaux destinés à accueillir les patins (fig. 1) – généralement fabriqués en tôle d’aluminium – s’étaient déformés. On peut certes les redresser, mais le matériau a été soumis à une contrainte supérieure à la limite d'élasticité et sa résistance a fortement diminué. Les traverses de Kalt, fabriquées à partir de tubes en aluminium mi-dur et montées sur des butées en caoutchouc, sont un peu plus résistantes. Cependant, elles supportent à peine d’être redressées pour retrouver leur forme d’origine et finissent par se briser en deux.

On pourrait alors plier des traverses en fil d’acier à ressort de 5 mm de diamètre et y ajouter, à l’extérieur, des fixations adaptées pour les patins. Je l’ai déjà fait, mais j’ai ensuite été gêné par ces pieds d’une finesse extrême par rapport au reste de la structure de l’hélicoptère (fig. 2). Les peindre en blanc a accentué cette impression d’un point de vue purement visuel, mais ce châssis ne me plaisait pas vraiment. La pose de revêtements profilés (profilés en plastique servant à maintenir ensemble des feuilles de papier à lettres) peut remédier à ce problème lorsque les pieds sont droits (fig. 3).

Je souhaite décrire ici une solution facile à réaliser soi-même, qui offre des avantages en termes de poids, présente une très bonne résistance, possède d’excellentes propriétés élastiques sans déformation permanente et qui, en outre, est esthétique.

Dans la construction de poutres dans les halls, on utilise souvent des poutres lamellées-collées

Fig. 1 : Train d'atterrissage classique avec traverses plates en aluminium (masse des traverses : 120 g)

Fig. 2 : Traverses de train d'atterrissage en fil d'acier de 5 mm (masse des traverses : 100 g)

Des poutres en bois. C'est sur ce principe que repose ma solution. Comme le montre la fig. 4, les traverses sont fabriquées dans un moule en bois recouvert d'un film plastique.

On commence par découper, dans du contreplaqué de 1 mm d’épaisseur, deux bandes de longueur appropriée et d’environ 20 mm de largeur pour chaque traverse. Pour le laminage, j’ai utilisé un tissu léger en fibre de verre. Il vaudrait mieux utiliser un ruban en fibre de verre, car cela éviterait que les bords ne s’effilochent.

Les bandes de bois sont plongées quelques minutes dans de l’eau chaude, puis fixées dans le moule en bois pour sécher. Le lendemain, on peut commencer l’assemblage.

Dans le moule en bois, on dépose alors sur le film plastique, en alternance, une couche de fibre de verre, une couche de bois, puis à nouveau une couche de fibre de verre et une couche de bois, en imprégnant chaque couche de résine époxy. Avec deux couches de bois et trois couches de fibre de verre, l’épaisseur des traverses après durcissement est d’environ 4 mm.

Le moulage doit être réalisé dans un étau ou à l’aide d’un grand serre-joint, afin de limiter au maximum la quantité de résine restant entre les différentes couches. Les traverses fléchissent fortement sous la charge et un excès de résine pourrait entraîner des fissures.

Grâce au film plastique intercalé, la surface est très lisse. Il suffit de lisser et de poncer la surface au niveau des bords. On applique ensuite sur les traverses la couche de peinture dans la teinte souhaitée, puis on recouvre l'ensemble d'un vernis à deux composants afin d'empêcher toute attaque par le carburant.

Pour fixer les supports de patins, il faudrait maintenant percer des trous. Cela entraînerait toutefois un affaiblissement inadmissible de la section transversale, précisément à l’endroit où le moment de flexion est le plus important. Pour éviter cet inconvénient, nous utilisons les fantastiques propriétés adhésives du caoutchouc silicone (Coltogum ou tout autre mastic silicone équivalent disponible au rayon bricolage de Migros).

Fig. 4 : Moule en bois pour la fabrication de traverses lamellées

Si le train d'atterrissage d'origine était fixé à l'aide de quatre silentblocs, nous pouvons désormais en utiliser deux. Nous coupons le caoutchouc en deux exactement au milieu et obtenons ainsi quatre amortisseurs dont les boulons filetés sont orientés vers le haut. Au niveau de ces amortisseurs, sur les traverses, la peinture est décapée jusqu’à l’époxy, puis la surface en caoutchouc du Silent-Bloc coupé est pressée contre la traverse à l’aide d’une couche de caoutchouc silicone de 1 mm d’épaisseur. Après un temps de séchage suffisant (au moins deux jours), l’ensemble du train d’atterrissage peut supporter pleinement la charge.

Si vous ne souhaitez pas acheter ces Silent-Blocs assez coûteux, vous pouvez facilement les fabriquer vous-même pour l’utilisation prévue ici. Pour cela, il vous faut quatre vis à tête cylindrique M3 d’environ 30 mm de longueur, 4 écrous M3 et M4, ainsi que de grandes rondelles avec un alésage de 3 mm. On peut également percer des morceaux de tôle. Comme le montre la fig. 2, les écrous et les rondelles sont soudés ensemble de manière à ce que la tête de vis dépasse d’environ 2 mm de l’écrou.

Découpons ensuite quatre anneaux de 10 à 12 mm de longueur dans un tuyau d'échappement en silicone. Le diamètre extérieur du tuyau doit être à peu près égal à celui de la rondelle. Tous les composants de l’amortisseur sont ainsi prêts et nous pouvons passer à la fabrication. Tout est visible sur la figure 2. Voici quelques remarques explicatives.

Les quatre anneaux en caoutchouc silicone sont posés sur un film plastique graissé, puis remplis de silicone jusqu'au bord à l'aide du tube. Ce produit est disponible en blanc, noir, gris et transparent, selon la couleur choisie pour les patins ou le modèle.

Nous posons ensuite les quatre rondelles avec les tiges de vis orientées vers le haut sur les anneaux remplis, et nos silentblocs sont prêts. Il faut attendre au moins trois jours que le caoutchouc silicone durcisse avant de serrer les vis ! Mais nous serons alors étonnés de voir à quel point ce caoutchouc silicone enserre fermement les têtes de vis. Le collage sur les traverses s’effectue ensuite de la même manière que celle décrite ci-dessus pour les silentblocs du commerce.

Pour les modèles Schlüter ne comportant qu’une seule vis de fixation centrale, il faudra par exemple coller au centre des traverses un morceau de laiton plat d’environ 100 mm de long recouvert d’une couche de caoutchouc silicone de 5 mm d’épaisseur. Une vis M3 (ou mieux encore M4), vissée par le bas dans le laiton, reliera alors le train d’atterrissage à la structure en aluminium. À partir de la bande transversale en laiton, une entretoise soudée à 45° peut partir vers le haut, à droite et à gauche, en direction des plaques latérales, afin de pallier le manque de stabilité dû à la petite surface d'appui.

Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce nouveau train d'atterrissage et tiens à rappeler une fois de plus que je suis toujours disposé à partager mon expérience sur toutes les questions relatives aux hélicoptères miniatures. N'hésitez pas à m'appeler : souvent, une simple conversation permet de clarifier rapidement des questions qui semblent complexes.

Ernst Bernet
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