Recherche d'un ajustement

Rien ne gâche davantage l'esthétique d'un planeur qu'un capot de cabine mal ajusté. Surtout lorsqu'il est en matériau transparent, qu'il doit être collé à son cadre et que son bord doit être peint. Comment procéder correctement dans ce cas ?

Je l'avoue, je ne me souviens plus depuis combien de temps je n'ai pas eu à effectuer ce genre de travaux. À l'époque des modèles ARF, ce genre de pièces est généralement livré prêt à l'emploi aux clients. Ce n'est pas le cas avec le Vettore, qui nécessite encore un peu de travail de modélisme. Mais en procédant de manière ciblée et avec soin, ce n’est pas sorcier. Il faut toutefois faire preuve d’une grande patience, qualité que l’« artisan de verrières » se doit d’avoir. En ce qui concerne la procédure de modélisme, voici comment procéder.

Il s’agit tout d’abord de reporter sur le capot le tracé exact de l’appui sur la coque, c’est-à-dire de tracer un repère. Et à cet égard, les coques de planeurs modernes, avec leurs appuis de cabine courbes, posent des défis tout à fait différents de ceux des modèles anciens aux lignes droites. La verrière transparente, découpée grossièrement, est mise en place, alignée et fixée avec du ruban de masquage. Cela suppose ici un cadre de verrière en état de marche. Il doit donc être muni de tous les éléments de fixation, et la fermeture de la verrière doit déjà être installée dans la coque.

C’est alors que le scalpel entre en action : à l’aide de celui-ci, nous suivons le contour de l’appui du cadre en exerçant une légère pression. Une fois cette étape terminée, la verrière doit être retirée à l’aide de ciseaux afin d’être découpée. Nous découpons soigneusement le long du tracé à l’aide de ciseaux plutôt petits.

Poussé par la curiosité et par souci de vérification, on est pris de frustration lorsqu'on pose le capot découpé. Il ne s'adapte pas, il est encore trop grand. Comment cela se fait-il ? L'explication est très simple : lors de cette première ébauche, il repose sur le fuselage, et celui-ci est trop large par rapport au cadre du capot. Il ne reste plus qu’à répéter toute la procédure. Mais pas de panique, nous sommes sur le point d’atteindre notre objectif de découpe.

Les ciseaux suivent le nouveau tracé – il n’y a que très peu de matière à retirer – et nous amènent presque au but. « Presque », car notre capot ne s’ajustera toujours pas de manière entièrement satisfaisante à certains endroits. En effet, personne ne parviendra à obtenir le rayon local correct à chaque fois avec des ciseaux.

À ce stade, on détermine, en posant plusieurs fois la pièce et en la marquant, les endroits où il faut encore enlever de la matière. Les excédents importants – plutôt rares à ce stade – peuvent être coupés aux ciseaux ; sinon, c'est effectivement la planche à poncer qui entre en jeu. Sur du plastique souple ? Oui, c'est possible, et c'est en fait le seul moyen de donner la bonne forme au bord de la housse. Il y a toutefois quelques points à respecter. Le capot transparent doit reposer sur un support souple, la planche à poncer est recouverte d’une toile abrasive de grain 80 et la poussière de ponçage qui se forme ne doit en aucun cas être essuyée, car cela provoquerait immédiatement des rayures. « Souffler » est le mot magique ; les propriétaires d’un compresseur ont donc un avantage. Quoi qu’il en soit, cette opération est répétée jusqu’à ce que le capot s’ajuste le plus précisément possible. Il ne doit en aucun cas dépasser ou être trop grand. En revanche, un léger manque de dimension n’est pas dramatique. Nous y reviendrons plus tard. Mais pour l’instant, il faut d’abord « marier », c’est-à-dire coller, le capot à son cadre en fibre de verre. Pour cela, il faut poncer délicatement sa face intérieure, là où se fera le collage. Une fois la poussière de ponçage éliminée, il faut veiller à ce que, une fois la colle appliquée, le capot soit correctement positionné dès le premier essai – sinon, il faudra corriger le placement, ce qui risquerait de faire couler la colle. Tant que tout est encore sec, avec le cadre posé sur le fuselage et le capot parfaitement positionné, on perce un trou borgne à l’avant et à l’arrière, chacun au centre, à travers le capot et le cadre, dans lequel on insère respectivement une goupille de guidage. Une fois que tout est en place, on passe à l’assemblage.

La colle choisie est la « Uhu plus endfest », épaissie avec du microballon – une consistance semblable à celle du miel épais n’est pas mauvaise – et appliquée sur le bord du cadre du capot à l’aide de la pointe d’une lancette. Il ne faut en aucun cas essayer d’appliquer l’émulsion de colle sur le bord poncé du capot, car de minuscules « petits boudins de colle » s’envoleraient immédiatement à l’intérieur du capot en raison de sa charge statique. Le fuselage a été préalablement traité généreusement et à plusieurs reprises avec de la cire de démoulage, la verrière est propre, le cadre repose sur le fuselage, les goupilles de guidage sont en place. Tout dépend désormais de la précision avec laquelle on parvient à enfiler la verrière sur les deux goupilles. Les mutants à quatre mains ont un avantage. Mais comme ceux-ci n’existent pas, l’auteur demande de l’aide à son épouse ; après tout, il s’agit d’un mariage. Une fois le bon positionnement obtenu, on le fixe d’abord à l’aide de quelques bandes de crêpé. On retire les goupilles et notre petit couple peut sécher. Et ce, longuement, car sinon, l’ensemble sera difficile à détacher du fuselage.

Le lendemain, ça devient passionnant. L'ensemble châssis-capot résiste systématiquement aux tentatives de démontage trop timides. Quelques légers coups de poing sur les bords du fuselage suffisent toutefois à la déloger. Il est donc préférable qu’aucun longeron ni aucune planche de servomoteur ne soit encore monté, afin qu’elle puisse céder. Découper la verrière, éliminer l’excès de colle en la ponçant, puis la poser à titre d’essai. Même si le travail a été réalisé avec la plus grande précision possible, il faudra procéder à des retouches à la résine. Cela se fait maintenant avec de la résine époxy, à nouveau mélangée à du microballon ; le fuselage a été à nouveau bien ciré avant la pose de la verrière enduite de colle. L’émulsion de résine n’est appliquée qu’aux endroits préalablement marqués et doit être complètement durcie avant de passer aux étapes finales.

À savoir : poncer les excédents, vérifier l’ajustement. Si tout est en ordre, on peut passer à la peinture du bord du capot. Après avoir masqué la zone avec du ruban adhésif spécial utilisé en peinture automobile, on procède au ponçage du bord du capot. On peut sans problème utiliser du papier de ponçage un peu plus grossier, un grain de 100 convient bien. Il faut poncer jusqu’au ruban de masquage, car la peinture ne tiendrait pas sur le CAB, qui est sinon lisse. Et l’enduit non plus, or c’est lui qui va être appliqué en premier. Au pinceau : après deux couches, même les traces de ponçage les plus grossières seront comblées. Si vous voulez faire les choses comme il faut, retirez le ruban adhésif avant de commencer ce travail et remplacez-le. La raison : lors du ponçage du bord du capot, il sera pratiquement inévitable que le ruban soit endommagé à un endroit ou à un autre. Et à ces endroits, il y aura inévitablement un bord de peinture irrégulier.

Pas question : même s'il faut maintenant poncer à l'eau – pour lisser l'enduit –, cela se fait en utilisant une quantité modérée d'eau. Nous ponçons jusqu'à ce que la couche d'enduit soit uniformément lisse. Les éventuels endroits légèrement plus fins ne posent aucun problème, ils doivent simplement être lisses. Avant de passer à la peinture finale des bords, il faut tout recouvrir à nouveau, car le brouillard de peinture est un petit malin qui se dépose partout.

Voilà, nous en sommes enfin à la dernière étape : la peinture. Le blanc, RAL 9003, s’accorde parfaitement avec le gelcoat blanc de nos coques en PRV. Si vous disposez d’un compresseur et d’un pistolet à peinture et que vous savez vous en servir, vous pouvez vous lancer. L’auteur procède ainsi : il utilise une peinture bicomposante et applique deux couches fines sur la pièce préalablement nettoyée avec le plus grand soin. N’essayez en aucun cas de peindre en une seule passe pour obtenir une couverture complète ! La peinture ne ferait que couler. Laissez bien sécher, jusqu’à 15 minutes selon la température, puis appliquez une couche couvrante pour obtenir un fini brillant. N’en mettez pas trop, cela ne ferait que former un bord épais. Si vous ne pouvez pas procéder ainsi, vous pouvez tout à fait vous rabattre sur des bombes aérosols ; il s’agit alors généralement d’un vernis monocomposant, mais cela fonctionne aussi. Ou confier la tâche à un peintre automobile. C’est pratique d’en avoir un dans le club. La peinture doit être complètement sèche ; ce n’est qu’alors que la verrière peut être « mise en place » et débarrassée de son film de protection. Le ruban de masquage orange utilisé dans notre exemple est posé en dernier ; il est retiré selon un angle très aigu, comme illustré sur le tableau de bord. La révélation survient au moment de poser la verrière sur le fuselage, lorsque l’ajustement illustré sur la photo se met en place.