Rapport d'essai du modèle réduit de voilier radiocommandé HI-FLY

1. En tant que modèle de planeur à décollage en hauteur, il atteint des altitudes optimales, notamment lors d'un décollage à l'élastique, grâce à son poids plume de seulement 980 grammes.
2. En tant que modèle de vol de pente. Dans ce cas, il est recommandé de l'utiliser à partir d'un vent de face de 6 m/sec. Il est conseillé d'ajouter du plomb au centre de gravité dans le fuselage, entre 100 et 300 grammes.
3. En tant que planeur motorisé équipé de deux moteurs COX de 0,8 cm³ différents, pour une montée douce ou rapide.
4. En tant que modèle d'avion électrique, ce qui présente aujourd'hui de nombreux avantages, par exemple la possibilité d'allumer et d'éteindre les moteurs de manière indépendante pendant le vol.

De plus, il est possible de réaliser les ailes avec une forme en V classique ou avec des oreilles.

Le modèle est construit selon la méthode traditionnelle à base de bois de balsa. Toutes les pièces sont découpées avec précision.

Le fuselage, de forme carrée, est également constitué de planches de balsa pré-découpées et s'assemble facilement à l'aide des gabarits fournis. Il est important de bien encoller les entres-de-bois. Je recommande d'utiliser de la colle Uhu pour ces assemblages. Celle-ci n'est pas fournie avec le kit. Cette colle offre plus de temps pour ajuster et fixer les grandes surfaces encollées à l'aide d'épingles. De plus, elle permet d'obtenir un assemblage plus souple qu'avec la colle Uhu « dure ». Pour la construction du modèle, il est important de disposer d'un support plat. Vérifiez votre table : plus d'un s'est déjà étonné de constater qu'elle s'affaissait jusqu'à 5 mm.

Pour les débutants, il est recommandé de lire d’abord la notice de montage. Celle-ci est très détaillée et rédigée en 4 langues (d, f, i, e) dans l’ordre de montage.

L'aile est assemblée sur une plaque de Pavatex souple de 25 x 120 cm. Vous pouvez alors y monter, au choix, les pièces pour les ailes à oreilles ou les ailes droites. Je recommande tout particulièrement aux débutants de réaliser le modèle avec des « oreilles ». Il tient mieux dans les virages, mais est en contrepartie un peu moins facile à transporter. Les planches de revêtement doivent également être collées avec de la colle Uhu. Voir les photos pour les étapes intermédiaires du montage. Les tubes en laiton destinés à la fixation des ailes doivent impérativement être fixés avec de l’Araldit avant de coller le longeron principal supérieur. Les deux trous destinés aux goupilles de centrage sur les nervures de raccordement (Ø 5 mm) au niveau de l’emplanture de l’aile doivent être percés ensemble avant le montage. Lors de l'entoilage de l'aile, veillez tout particulièrement à respecter l'angle de flèche négatif à l'extrémité de l'aile. Ces détails, qui peuvent sembler sans importance pour un débutant, doivent impérativement être respectés à la lettre. Ainsi, par exemple, le fil d’acier est fixé à l’aide de bandes de soie sur le bord de fuite de la pièce de l’emplanture de l’aile. Sinon, la fixation par caoutchouc risque de provoquer des déchirures, ce qui entraînerait la rupture de l’aile.

L’empennage posera quelques difficultés au débutant. Voici quelques astuces pour faciliter la tâche. Au lieu de monter librement le gouvernail latéral sur le fuselage, il est possible de le tracer et de le construire sur une petite plaque de contreplaqué. Le coller sur le fuselage avant de le poncer.

Pour la gouverne de profondeur, il est préférable de découper les renforts au niveau des nervures en contreplaqué avant le montage, car cette opération s'avère fastidieuse une fois l'ossature terminée. Les nervures en balsa avec leurs renforts remplissent suffisamment leur fonction. La photo montre clairement la structure.

Entension : L'ensemble du modèle peut être recouvert soit de papier d'entension d'épaisseur moyenne, soit d'une feuille thermocollante. Si vous souhaitez un modèle particulièrement léger, utilisez du papier de montage. Au lieu d’une peinture, vous pouvez également appliquer un motif réalisé à partir de papier de montage coloré. Le modèle gagne bien sûr en robustesse avec du film thermocollant Monokote, Ecconokote, Flite kote, etc. ; cela évite également d’avoir à appliquer une couche de vernis de montage.

Pour améliorer les caractéristiques de vol, il est possible d'appliquer une fine couche de laque pour cheveux sur le revêtement en film thermocollant (pour rendre la surface rugueuse).

L'installation de la commande RC ne présente aucune difficulté particulière. Il m'a fallu 30 heures pour construire le modèle, y compris l'installation du système RC.

Le nez du fuselage s'est avéré trop mou. Je l'ai remplacé par un petit bloc de bois de tilleul de 5 x 5 x 5 cm.

Lors d’un nouvel atterrissage forcé à la verticale sur le sol depuis une hauteur d’environ 10 m, le fuselage s’est brisé jusqu’au bord d’attaque de l’aile. J’ai renforcé la nouvelle structure à l’intérieur avec du contreplaqué de 1 mm d’épaisseur jusqu’au milieu de l’aile. Depuis, le fuselage ne s'est plus jamais cassé, malgré quelques chutes dues à des problèmes de pilotage (interférences extérieures). Le système Varioprop que j'utilise fonctionne parfaitement. Les batteries n'atteignent leur puissance maximale qu'après environ 4 cycles de charge.

Comportement en vol. J’ai choisi ce modèle pour m’initier au modélisme RC. Pour moi aussi, c’était le premier modèle de planeur RC — je n’avais absolument aucune expérience du pilotage. Il est pratiquement impossible d’éviter les chutes.

Mon expérience m’a montré qu’en tant que débutant, on a tendance à donner des mouvements de commande beaucoup trop brusques et trop longs. La commande latérale semble assez lente, mais réagit d’autant plus brusquement. La commande de profondeur réagit immédiatement. Il faudra quelques heures d’entraînement avant de maîtriser la combinaison des gouvernes de direction et de profondeur. Bien entendu, on pilote avec des manettes à neutralisation automatique. Le fait de regrouper les deux fonctions sur une même manette facilite le pilotage — mais cela doit être testé personnellement.

Lors d’un décollage par élastique (30 m d’élastique de 12 mm² et 90 m de fil de nylon de 0,7 mm), ce modèle léger (980 g) atteint son altitude maximale de 120 mètres. Avec un vent de face d’environ 6 m/sec., le caoutchouc s’est même tendu davantage à mesure que l’altitude augmentait et j’ai eu du mal à décrocher le modèle. Les durées de vol plané sont de l’ordre de 3½ à 4 minutes par temps calme, le soir, sans influence thermique.

Pour le nouveau programme RC comprenant les 3 épreuves vitesse—distance—durée, j’ai pour l’instant obtenu, en tant que débutant lors d’un entraînement, les données suivantes :

• vitesse : 28 secondes (avec 150 g de plomb) ;
• distance : 750 m ;
• durée : 5 min 58 s.

Bien sûr, ces mesures sont encore bien en deçà du potentiel réel.

Comme modèle de vol de pente, il est recommandé, comme déjà mentionné, d’ajouter du plomb en fonction de la force du vent. Lors d’une compétition, j’ai observé un HI-FLY qui, à 100 m d’altitude, n’avançait pas d’un mètre, ce qui indiquait clairement un manque de plomb.

En tant que motoplaneur, il peut arriver que le modèle, équipé d’un moteur plus puissant et d’un réservoir plein, atteigne une altitude indésirable.

Avant chaque vol, il est important de bien roder le modèle au sol à l’aide de lancements à la main.

W. Heise